תמונה מאת @foodaism
על ידי רוב אשמן
19 באוגוסט 2022
ספר הבישול הפלסטיני הראשון שלי היה "פלסטין על צלחת" על ידי ג'ודי קאלה, וזה נראה לי מהפכני. במשך שנים טבחים ועסקים יהודים ישראלים הפכו פופולריים רבים מהמאכלים שעליהם כתבה קלה – ראשית, חומוס, כמובן, אחר כך זעתר, סירופ תמרים, גרעיני רימון וסומאק.
לפעמים הקפידו השפים לציין שמרכיבים אלו היו בשימוש זמן רב במטבחים פלסטינים.
"אני לא חושב שיש מספיק הבנה עד כמה אוכל ישראלי שורשי, כפי שהוא מבושל כרגע ונראה בכל העולם, מבוסס למעשה על בישול פלסטיני", השף יותם אוטלנגי, ששותפו העסקי הוא השף הפלסטיני סמי תמימי. אמר לי פעם.
עם זאת, עובדה זו לרוב לא נאמרה, הייחוסים נפלו בשולי הדרך, ומרכיבים שהגדירו זה מכבר את הבישול הפלסטיני נכנסו לשוק בזהות אחרת.
כאשר Yelp רשום "Tהוא 10 המסעדות הישראליות הטובות ביותר בלוס אנג'לס", הוא לא כולל כוכבית כדי להזכיר לאנשים שרוב המנות בתפריטים הן גם פלסטיניות. המנה הראשונה הרשומה בתפריט של בבלאולי המסעדה הישראלית המוערכת ביותר של לוס אנג'לס, היא החומוס של 13 דולר הילדים" תכשיר פלסטיני קלאסי שמקורו ממש שם מסאבאצ'ה, המילה הערבית ל"שחייה".
ושלושה של אל.איי מזללה מסעדות משתמשות בשורה "מתל אביב ללוס אנג'לס" גם אם החומוס והפלאפל שהמסעדה שיכללה מקורו הרבה לפני הקמת תל אביב.
ספרה של קאלה, פשוט על ידי הצגת המתכונים שלה, העלה טענה פלסטינית נכונה למנות אלו ואחרות. ייתכן שמוצאם היה במקום אחר, והממציאים המדויקים שלהם אבדו מזמן להיסטוריה, אבל הם גם חלק מהארץ שבה חיו משפחתה ופלסטינים אחרים במשך דורות, הקשורים למסורות ולדתות שלהם.
ללא כל תוכן פוליטי גלוי, הספר הצהיר אמירה רבת עוצמה על העושר והעומק של התרבות הפלסטינית.
בנוסף, המתכונים נראו טעימים.
אז, החל משנת 2018, התחלתי לבשל מנה אחר מנה, תחילה מ"פלסטין בצלחת", אחר כך מהספר החדש יותר של קאלה, "בלדי", ואז מהמדף הקטן של ספרי הבישול הפלסטינים שבא אחריו: "השולחן הפלסטיני" של רם קאסיס " ו"ערבסק", "פלסטין" של תמימי ו"יסמין חאן"זייטון."
אכלתי בהרבה מסעדות ובתים פלסטיניים במהלך השנים, אבל הספרים פתחו תרבות אוכל עשירה ועמוקה הרבה יותר ממה שחוויתי אי פעם.
היה במיה אפוי עם עגבניות, צ'ילי אדום ובצל. א דג לבן צלוי מוגש מתחת לשכבת טחינה ורוטב יוגורט. תבשיל חצילים מטוגנים ואפויים. סלט מגולח צנון ופורסלן. סלמון צלוי במרינדת רימונים. גזר ממולא עזתי. קישואים ממולאים. עלי גפן ממולאים. חציל ממולא. פודינג חלב שקדים.
המנות עבדו בקלות ראשונות לרפרטואר ארוחות השבת הקבועות שלי. העוף הצלוי הרגיל פינה את מקומו לא לבחור – חלק מרכזי מורכב ושכבתי של עוף או חציל שנאפה על מצע של בצל מומס בניחוח סומאק מונח על לחם שטוח.
אחר כך הלכתי קצת לפלסטיני בחגים יהודיים אחרים, עושה מעמוולעוגיות סולת ממולאות תאנים לצורת שלוש פינות מסורתית לפורים.
ואז שילבתי מוצרי יסוד פלסטינים בבישול היומיומי שלי. הכנתי צנצנות שאטהסלסת כוסברה וצ'ילי ירוק, ו תערובת של תשעה תבלינים, תערובת תיבול סטנדרטית. שוק העיר העתיקה בירושלים, הבנתי, מריח כמו תערובת של תשעה תבלינים, וכך גם המטבח שלנו.
דבר אחד שלמדתי הוא שככל ששפים ישראלים הפכו לפופולריים רבים מהמאכלים האלה, הם לא התחילו לחשוף את העומק והמגוון של מטבח שכמו האוכל היהודי, שאב מעותומאנית, צפון אפריקאית, אירופאית, פרסי ומטבח. כמובן מקורות מקומיים.
בטח, עכשיו אתה יכול לקנות "תערובת תיבול זעתר” ב-Trader Joe's, עם כיתוב בגופן שמי אקומי בקפידה, אבל מה עם פורסלנה? מי מבשל עוגות שלמות עם ניג'לה וזרעי חילבה? והגזר הממולא העזתי הזה?
פרסמתי את המאמצים שלי ב סרטוני אינסטגרם קצרים כיניתי, "יהודי מבשל פלסטיני".
הכותרת הייתה עניינית ואם לשפוט לפי תגובות שקיבלתי ברשתות החברתיות, פרובוקטיביות. הפוסטים הפכו למבחן רורשאך קולינרי לדעות קדומות של אנשים על הסכסוך במזרח התיכון.
היו יהודים שנראה כי חשבו שאני מנסה לדחוף נרטיב פלסטיני על יהודים תמימים.
"קוראים לזה אוכל ערבי," צופה אחד העיר. "ה'פלסטיני' נוצר על ידי בריטים ואינו מתאר את המטבח באופן היסטורי מדויק."
והיו פלסטינים שהיו בטוחים שאני מרוכז באוכל כדי להסיח את הדעת ממה שאחד המגיבים כינה כל הזמן "פשעים ציוניים".
אבל אז, יום אחד, היה את ההערה הזושצץ בפוסט שלי על החציל הממולא של ג'ודי קאלה:
"שבת שלום", כתב ג'ודי קאלה"אני מקווה שנהנית מהם x."
קאלה, שמעולם לא פגשתי או התכתבתי איתה, גרמה לי להרגיש שאני בדרך הנכונה, ועזרה להעביר את הבשורה על התענוגות הפשוטים של מטבח בחלק מסובך של העולם.
אבל: כשישבתי בחודש שעבר לכתוב על הבישול הפלסטיני שלי, סבב נוסף של עימות פרץ בין ישראלים לפלסטינים. הכותרות שכבר כל כך מוכרות חזרו על עצמן: לפחות 15 ילדים פלסטינים מתו, רובם בידי ישראל. ישראלים רצים למקלטים בפחד, סירנות בתל אביב, עוד הרס של עזה.
"למרבה המזל, ההסלמה הזו הסתיימה לפני שהפכה למלחמה כוללת", כתב העיתונאי העזתי מוחמד שחאדה כשזה נגמר, "אבל כשהישראלים יצאו מהמקלטים כדי לחדש את החיים הרגילים, העזתים חזרו לתהום היומיומיות שלהם של אי-חיים: חושך, אומללות, עוני וכליאה".
כתיבה על מתכונים כתמונות של ילדים פלסטינים מתים וישראלים מפוחדים ממלאות את החדשות נראתה לא נקודתית, אם לא קודרת. בדיוק בגלל זה, בכל פעם שבעבר ישבתי לכתוב על בישול מספרי בישול פלסטינים, שמתי את הפרויקט בצד. הסכסוך יתפרץ מחדש, והוא ידחוף את פרויקט האינסטבלוג הקטן שלי מהמחשבות שלי.
לא רציתי שהמאמצים הרציניים והקפדניים של מחברי ספרי הבישול הפלסטינים הללו ייראו כיהודי זעתר השוטף את אשמתו או, גרוע מכך, מעמיד פנים שהאוכל המשותף שלנו מספיק כדי לגשר על תלונותינו.
כתיבה על אוכל בזמן מלחמה מסתכנת ליפול לקלישאה שאוכל מקרב אנשים, קלישאה עצלה, תמימה ושקרית במופגן. למדינות מעטות יש יותר מזונות משותפים מאוקראינה ורוסיה – בורשט, כרוב ממולא, קוואס – אבל זה לא מנע מהרוסים לתקוף, להרוג ולבזוז את שכניהם.
אתה כנראה אוהב ברביקיו כמו עמיתך האוהב או שונא טראמפ האמריקאי, אבל אני בטוח שאם שניכם חלקתם מדף של צלעות, ברגע שתסיימו לדבר על רוטב בסגנון קרולינה מול טקסס, יתחיל השנאה הפוליטית. זה כנראה יתחיל מהרוטב.
זה נכון שאוכל יכול להביא אותנו לשולחן עם אנשים שאחרת עלולים לבוז להם. אבל זה לא יכול לגרום לנו להבין או לקבל את אויבינו, ועוד פחות מכך לאהוב אותם, לא משנה כמה שנינו אוהבים לאכול. וברור שזה לא ימנע מאיתנו לקחת את אדמתם ולהרוג את ילדיהם אם נאמין שאיכשהו זה הדבר הנכון לעשות. זה לא קסם, זה רק ארוחת צהריים.
מה שאיפשר לי סוף סוף לכתוב על בישול אוכל פלסטיני היה שיחה שנתקלתי בה, באינטרנט, בין השף יליד ישראל מיכאל סולומונוב והשף הפלסטיני רם קסיס, ששניהם למדתי ובישלתי לא פעם את ספריו. בסרטון YouTube משנת 2020, הזוג נזכר כיצד נפגשו לראשונה.
"הספר שלי בדיוק יצא ושלחתי עותקים מהספר שלי לאנשים בולטים בקהילה", הסבירה. "והססתי לשלוח למייקל אחד. אתה יודע, יש את כל זה שאני כותב ספר פלסטיני, למה אני שולח אותו לשף ישראלי?
אבל קאסיס "לקחה סיכון," אמר סולומונוב, "והיא כמו החברה הכי טובה שלי".
נראה שהחברות מפלסת את דרכה אל המאכלים שלהם. הכנתי את זה של סולומונוב מתכון לירך עוף בגריל שמשתמש בזיגוג פלסטיני מנופח של סירופ תמרים, סומאק וחריסה, והכנתי את הקסיס בהשפעה אשכנזית שניצל עוף בטעם זעתר.
במהלך הדיאלוג ביניהם, מישהו שאל את קאסיס איזה תפקיד אוכל יכול למלא בגישור הפער הישראלי-פלסטיני.
"בכל פעם שאנשים שואלים את מייק ואותי את השאלה הזו," היא אמרה, "אני אומרת שאוכל הוא לא התשובה. אוכל הוא רק דרך ליצור קשר עם מישהו. אני לא חושב שזה היה האוכל ששינה את נקודת המבט שלי או של מייק. אני חושב שזה היה להכיר את האדם השני. אוכל היה דרך לעשות את זה".
קאסיס לא רק סיפקה לי את מתכון הגזר הממולא העזתי הזה, היא נתנה לי את המילים להסביר למה המתכון חשוב לי, למה היהודי הזה התחיל לבשל פלסטיני מלכתחילה.
"בכל פעם שאנשים שואלים, האם אוכל הוא הפתרון? אני אומר, לא, זה לא," אמר קאסיס. "תקן את מה שיש בשטח, והאוכל יכול לעזור לנו להכיר אחד את השני ולהסתדר".
את המאבק הישראלי לביטחון, ואת המאבק הפלסטיני לצדק, אי אפשר להשיג על חומוס. אבל גם אי אפשר לנצח אותם בשדה הקרב. יום אחד, פלסטינים וישראלים יחליטו לפתור את בעיותיהם על ידי דיבור והתפשרות. זה צריך לבוא קודם.
אבל אחרי, וואו, דמיינו את החגיגה.
הערת העורך: מאמר זה עודכן כדי להסיר התייחסות ל-Reem Kasis המבקש ממייקל סולומונוב לטשטש את ספרה, על פי דרישת המוציא לאור שלה, משהו שאמרה קאסיס אינו נכון. בשיחת הווידאו שלהם, קאסיס נזכרת שהתלבטה אם לשלוח לסולומונוב את ספרה, אבל לא מזכירה את ההוצאה שלה או פרסומת.
אני מקווה שהערכת את המאמר הזה. לפני שאתה הולך, אני רוצה לבקש ממך בבקשה לתמוך בעיתונות עטורת הפרסים של פורוורד, ללא מטרות רווח, בתקופה קריטית זו.
כעת, יותר מתמיד, יהודים אמריקאים זקוקים לחדשות עצמאיות שהם יכולים לסמוך עליהם, עם דיווח מונע על ידי אמת, לא אידיאולוגיה. אנחנו משרתים אותך, לא כל אג'נדה אידיאולוגית.
בתקופה שבה חדרי חדשות אחרים נסגרים או מצמצמים, ה-Forward הסיר את חומת התשלום שלו והשקיעה משאבים נוספים כדי לדווח בשטח מישראל ומרחבי ארה"ב על השפעת המלחמה, האנטישמיות הגואה והמחאות בקמפוסים בקולג'.
קוראים כמוך מאפשרים הכל. תמכו בעבודתנו על ידי הפיכתו לחבר Forward והתחברו לעיתונות שלנו ולקהילה שלכם.
עשה מתנה בכל גודל והפוך ל-A קָדִימָה חבר היום. אתה תתמוך במשימה שלנו לספר את הסיפור היהודי-אמריקאי במלואו והוגן.
– רחל פישמן פדרסן, מו"ל ומנכ"לית
