יותם אוטלנגי תמונה מאת אלנה הת'רוויק
על ידי רוב אשמן
5 במאי 2022
אם יותם אוטלנגי היה מסוג האנשים שאומרים "אמרתי לך", המגיפה הייתה נותנת לו את כל הזכות לומר זאת.
בעיצומם של נעילה, בדידות ואי ודאות, אנשים מצאו מפלט ונחמה במקום שהוא הקדיש את כל הקריירה שלו כדי להכיר אותם – המטבח.
"אנשים שלא בישלו או שלא היו טבחים נלהבים היו צריכים לבשל – והם היו צריכים, אתה יודע, ללמוד לאהוב את זה", הוא אמר לי בשיחת טלפון.
פגשתי את אוטלנגי, המסעדן הלונדוני יליד ישראל ומחברם של ספרי בישול רבים רבי מכר, במהלך החלק הראשון של שבועיים סיור מדבר בארצות הברית הכוללת א הופעה ב-9 במאי במרכז הסטרייקר של טמפל עמנו-אל במנהטן.
בזמן שדיברנו, הוא התארז כדי לעזוב את יוסטון, שם הופיע לפני אולם מלא בלילה הקודם, לשיחת סולד-אאוט נוספת בדאלאס. בדרך, הוא אמר, הוא עוצר בשביל באן מיכריך עיקרי של קהילת המהגרים הוייטנאמית הגדולה של העיר.
"שאלתי, 'מה יש לי לאכול כשאני ביוסטון?' וַיֹּאמְרוּ, בְּנַח מִי. אז אני הולך לקבל באן מי."
לדבר עם Ottolenghi זה כמו לקרוא Ottolenghi – המילים ברורות, נינוחות ומדויקות, ואפילו המתכונים המורכבים ביותר – כלומר, מחשבות – נגישים. לדוקטורנט לשעבר בפילוסופיה יש דרך לנדוד, במבטא האנגלי בעל הנטייה העברית, בין השגרתי לעמוק.
המגיפה, אמר, הביאה להערכה חדשה ל"פחיות שעועית ושעורה יבשה ואפונה ותירס קפואים". שלב את זה עם מיומנויות טכניות חדשות מבילוי כל כך הרבה יותר זמן במטבח, ויש לך, "שינוי מהותי מאוד באופן שבו אנחנו רואים אוכל, כמה בטוחים אנחנו באוכל, ומה שאנחנו רואים הוא התפקיד של האוכל בחיינו ."
השינויים האלה, האופן שבו המגיפה השפיעה עליו ועל עולם האוכל, הם נושא אחד שהוא חוקר בהרצאותיו על הבמה.
"אני לא חושב שהמגיפה הזו היא דבר חד פעמי", אמר. "אנחנו פשוט חיים יותר ויותר, למרבה הצער, בעולם הרבה פחות יציב. ואוכל הוא קצת תרופה נגד זה".
כמו כולנו, אוטלנגי, בן 53, חיפש מקלט ונחמה במטבח בזמן המגיפה. המנה המומלצת שלו לעצמו, לשני הבנים שלו ולבעלו: וריאציות על הפסטה האפויה בתנור אבא נהג להכין. המתכון, המופיע בספרו האחרון, "אהבת מדף," משתמש בכל הפסטה שנותרה במזווה ואופה בתנור חם כך שרסיסי הפסטה שיוצאים מהגבינה המותכת הופכים לברונזה ופריכים.
פסטה אפויההוא אמר, היא המנה המושלמת כשצריך לבשל עם מה שיש בהישג יד, "ועדיין יש לו טעמים ואוכל טעימים באמת".
ייתכן שהמגיפה היא סוג של, סוג של מתפוגגת, אבל ההשפעה שלה על האופן שבו אנחנו מתייחסים לאוכל תישאר.
Ottolenghi, שהוא שותף בבעלות שבעה בתי קפה בלונדון ומסעדות עם שותפו העסקי סמי תמימי, אמר שלקח מתמשך של COVID הוא שתעשיית האירוח צריכה להיות מסבירת פנים יותר לעובדיה.
"היבטים מסוימים של העסק זה עתה לקחתי כמובנים מאליהם, ועכשיו אנחנו משנים את זה", אמר, "וזו סביבה טובה יותר, ללא ספק."
המסעדות שלו שוב עמוסות, מכיוון שאנשים שוב מרגישים צורך לאכול אחד עם השני.
"אתה יכול פשוט להרגיש את האנרגיה, אתה יודע, הם שמחים להיות אחד עם השני," הוא אמר.
שאלתי אותו אם שתי התופעות אינן קשורות – המגיפה משכה אותנו למטבח, ואחרי המגפה אנחנו רוחשים לסעוד ביחד. האם יש במטבחים ובמסעדות משהו שמזין, או אפילו מחליף, את תפקידם של כנסיות, מסגדים ובתי כנסת, שהיו אסורים בתחומי המגיפה?
"אני חושב שזה מאוד הגיוני", אמר. "הפעילויות הקולקטיביות שאנו עושים בקבוצות גדולות הוחלפו בבישול. כי זה מאוד יסודי, לא? היינו צריכים למצוא משהו שיעסיק אותנו שהוא מעבר לחרדה איך ייראה מחר, והאוכל עושה את זה".
בשיחותיו ובכתביו בעבר, אוטלנגי דיבר על אוכל כגשר בין תרבויות. בשנת 2013 "Jערוסלם: ספר בישול", הוא והכותבת המשותפת תמימי, פלסטינית ילידת ירושלים, כתבו על ערבים ויהודים הקשורים באהבה משותפת לחומוס.
"זה דורש קפיצת מדרגה ענקית של אמונה, אבל אנחנו שמחים לקחת את זה – מה יש לנו להפסיד? – לדמיין שחמוס בסופו של דבר יקרב את הירושלמים, אם שום דבר אחר לא יעשה", כתבו.
תהיתי אם אוטלנגי עדיין יכול לדמיין את זה – במיוחד לאור העובדה שהרוסים חולקים כל כך הרבה מאכלים – בורשט, רוגלךכרוב ממולא – עם האוקראינים שהם מנסים למחוק.
הוא עדיין מאמין שאנשים שאוכלים יחד יכולים להוביל לשיחת ריפוי. אבל המציאות, אמר, מוכיחה שאוכל, כברירת מחדל, אינו יוצר או מחולל שלום. "אי אפשר לפתור קונפליקט רק באמצעות אוכל", אמר. "זה פשוט, למרבה הצער, בעולם שלנו, זה לא באמת עובד."
אם שלום עולמי הוא מתיחה, אפשר להבין טוב יותר, ואוטלנגי אמר כי ב"ירושלים", ובספרה של תמימי משנת 2021 על בישול פלסטיני, "פלסטין"הקשרים בין אוכל ותרבות ערבי ויהודי צריכים להיות ברורים לכל מי שמוכן לראות.
"אני לא חושב שיש מספיק הבנה עד כמה אוכל ישראלי מושרש עמוק, כפי שהוא מבושל כרגע ונראה בכל העולם, בעצם מבוסס על בישול פלסטיני", אמר. שפים יהודים ישראלים הם "ממציאים להפליא", אמר, "אבל רבים מהמרכיבים ומהמתכונים הבסיסיים והטכניקות מבוססות על בישול פלסטיני, וצריך לספר את זה כמה שיותר".
אוטלנגי היה צריך ללכת: א באן מי היה קורץ. ציינתי שהשרשור שראיתי עובר בכל עבודתו – הפרשנות הפוליטית והחברתית, ספרי בישול, מאמרים, סרטונים וסרטונים – היה השמחה הבסיסית של אוכל טעים.
"כן! זה לא משנה כמה אתה מדבר,” אמר אוטלנגי. "זה לעולם לא ינחת כמו שצריך אם זה לא מגיע עם מנה ממש טעימה."
אני מקווה שהערכת את המאמר הזה. לפני שאתה הולך, אני רוצה לבקש ממך בבקשה לתמוך בעיתונות עטורת הפרסים של פורוורד, ללא מטרות רווח, בתקופה קריטית זו.
כעת, יותר מתמיד, יהודים אמריקאים זקוקים לחדשות עצמאיות שהם יכולים לסמוך עליהם, עם דיווח מונע על ידי אמת, לא אידיאולוגיה. אנחנו משרתים אותך, לא כל אג'נדה אידיאולוגית.
בתקופה שבה חדרי חדשות אחרים נסגרים או מצמצמים, ה-Forward הסיר את חומת התשלום שלו והשקיעה משאבים נוספים כדי לדווח בשטח מישראל ומרחבי ארה"ב על השפעת המלחמה, האנטישמיות הגואה והמחאות בקמפוסים בקולג'.
קוראים כמוך מאפשרים הכל. תמכו בעבודתנו על ידי הפיכתו לחבר Forward והתחברו לעיתונות שלנו ולקהילה שלכם.
עשה מתנה בכל גודל והפוך ל-A קָדִימָה חבר היום. אתה תתמוך במשימה שלנו לספר את הסיפור היהודי-אמריקאי במלואו והוגן.
– רחל פישמן פדרסן, מו"ל ומנכ"לית
